-
牛
仔
面
料
知
识大全
牛仔是一年四季
< br>可以穿着的
服饰
，那如何区分不同类型的
牛仔布（牛仔面料）呢：首
先根据牛仔布的厚度
，分为
4.5
安
，
6
安，
8
安，
10
安，
11
安，
12
安，
13.5
安，
14.5
安
等，
4.5
安是非常薄，常用来做夏季女士的
背心，无袖衫等，而
14.5
安
已
很厚，用来做冬
季的男士棉衣夹棉
都
可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从
8
安
-
12
安不等。
从牛仔面料种类
来讲可分平纹，斜纹
，人字纹，交织纹，
竹节，暗纹，以及植绒牛仔
等……
从成分来讲，牛
仔分精梳和普梳，有
100%
全
棉，含弹力
(
莱卡
)
的，棉麻混纺的，以
及
天丝……
目前国内外较流行的
牛仔布品种主要
是环锭纱牛仔布、经纬向
竹节牛仔布、超靛蓝染
色牛仔布、套色、什
色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
环锭
纱
牛仔布
随着环
锭纺纱高
速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设
备的发展应用
，粗支纱纺纱
长度短、生产效率低
、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用
纱被气流纱代替的局面
正在
迅速改变，环锭纱大
有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于
气流纱的一些性能，例如手
感、悬垂性、撕裂强
< br>度等，同时也由于人们心理上的回归自然
，追求原始开发的牛仔风格
的影响，更重要的原
因
是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表
面会呈现出朦胧的竹节状风
格，正符合当今牛仔
装个性化的
需求。此外目前市场十分流行
竹节纱牛仔装，而环锭竹节
可以纺制出较短较密
的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头
。
竹节
牛
仔布
当设计
用不同纱
号、不同竹节粗度
(
与基纱比
)
，节竹长度和节距的竹节纱，采
用单
经
向或单纬向以及经纬
双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正
常纱进行适当配比和排列时，
即可生产出多种多样
< br>的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成
各种不同的朦胧或较清晰的
条格状风格牛仔装，
受到消费个性化需求群体的欢
迎。早期的
竹节牛仔布几乎都是用环锭
竹节纱，因其可纺制
长度较短、节距
较小、密度相对较大的竹
节纱，易于形成布面较密集
的点缀效果，并以经
向竹节为主。随
着市场消费需求的发展，
目前流行经纬双向竹节牛仔
布，特别是有纬向弹
力的双向竹节牛
仔布产品，国内外市场都
十分畅销。而一些品种只要
组织结构设计得好，
经向可采用单一
品种的环锭纱，纬向用适
当比例的竹节纱，同样可达
到经纬双向竹节牛仔
的效果。
纬向<
/p>
弹
力牛仔布
氨纶弹力丝的采
< br>用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可
使牛仔装既贴身又舒适，再
配以竹节或不同的色
泽
，使牛仔产品更适应时装化，个性化的
消费需求，因而有很大的发
展潜力。目前弹力牛
仔布大多为
纬向弹力，弹性伸度一般在
20%
～
40%
，
弹性伸度的大小取
决于织物的组织设计
，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹
性愈大，反之，在经纱组织
紧度固定的条件下，
纬向弹力
纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬
向紧度达到一定程度，甚至
会出现丧失弹性的情
况。此外目前弹
力牛仔成品布的突出问题
是纬向缩水率过大，一般为
10%
以上，个别甚至高达
20%
以上。布幅不稳定给服装生产带来很
大困
难，解决的方法一是
在产品设计时
不要使
弹性伸度过大，一般取
20%
～
30%
，即保持一定的经纬向组织紧
度，并
在预缩整理时采取适
当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩
，从而获得成品布纬向较低<
/p>
的剩余缩水率
另一个解决方法是弹力
牛仔
经预缩整理后进行热定型处理，这样可
获得较均
匀一致的布幅和较稳
定的、较低的纬向缩水率，
满足服装加工
生产的要求。
特种
色
牛仔布
由于超
级靛蓝染
色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨
洗加工后，能
获得色泽浓艳
明亮的特殊效果，而
受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色
牛仔布有两大特征：即
染色
深度特别深和磨洗色
牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上
染的靛蓝染料的量
(
一
般为染
料占纱干重的
%
表示，简称染色深度
%)
特别
多，
例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度
都在
1%
～
3%
，而“超靛蓝
”染色深度则需要达到
4%
以
上，才可以称为超级靛蓝色或特
深靛蓝色。
后者则是指“超靛蓝<
/p>
”染色牛仔服需要经受重复磨洗
3
小时以
上，其色泽仍能达到或超过
常规染色牛仔布未经
磨洗时的色泽深
度，而其色光要比常规染
色牛仔布浓艳明亮得多。对
于靛蓝染色牛仔布的
磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线
的透芯程度，而非染料本身
的磨洗牢度
(
靛蓝湿磨牢度仅为
1
级
)
，即透芯程度愈好，磨洗色
牢度愈好。
过去所
谓的“靛
蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线
染色过程中，
故意使靛蓝染
料对纤维的透芯程度
很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线
表面极薄的一层染料被
磨去
后，露出较多的白色
纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间
磨洗后，立即褪色的效果。
而“超靛蓝”染色工
< br>艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好
，才能使牛仔服装经磨洗加
工后，获得既深浓又
艳亮的色泽。
由于“
超靛蓝”
染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛
仔布染色增加
60%
以上
，因
此染液的靛蓝浓度也
将成倍地增加，甚至达到
3
< br>～
4g
／
L
，才有可能获得较深浓的色泽。这
样染液粘滞性增加，
流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力
，使牛仔布的磨洗色牢度降
低，
达不到服装生产
对最终深度的需求。于是有的企业就采取
再次增
加染色深度的设计，
使染液靛蓝浓
度再次
增加，渗透性能也就变得更差，如此往返
形成恶性循环，
仍达不到
“超靛蓝”色的要求
。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光
愈重，色泽愈灰暗，就没有
“超靛蓝”的效果。
因此目前有许多生产厂已经或正准备改造
染浆联设备，用增加染色道
数的方法来解决这一
难题。例如把染色道数增加到
8
道，甚至
10
道的，不但使投资
费用、
染化料耗用增多，操
作难度增大，且
增加了对环境的污染。解
决这一矛盾的较好方法是，
适当降低保险粉或烧
碱的配比用量，
尤其是烧碱用量的控制，
使染液
PH
值稳定在
11
～
12
之间，上染率最高且
色泽稳定，同时
适当降低经纱片的染色张
力，从而获得较好的“超靛
蓝”染色效果。
以靛
蓝<
/p>
为基础色的套色牛仔布
为增加靛蓝牛仔
< br>品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品
种目前极为流行。例如靛蓝
套染硫化黑、靛蓝套
染
硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适
应市场个性化的需求。同时
也使牛仔布生产厂各
自有了专利
特色的牛仔新品种，来提高市
场的竞争力。这方面需要注
意的是，尽可能控制
好母液的浓度，
防止染液过多的溢流而造
成染料的浪费和扩大对环境
的污染。
彩色
(
什色
)
牛仔布
主要有溴靛蓝
(
市场俗称翠蓝
)
牛仔布和硫化黑牛仔布，以及
采用硫化染料拼色的咖啡、
翠绿、灰色、卡其、
硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料
或活性染料染色的大红、桃
红、
妃色牛仔布等等
，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫
切，往
往满足不了需要。主
要问题是色泽
色光不
够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂
不满意，这固然
与生产批量
不大、色种过多有关<
/p>
，但由染浆联合机生产什色品种难度较大
，消耗大、成本高，且污
水
难以处理等等，也有
一定影响。解决的方法一是设计时尽量减
少拼色数，尽可能采用二拼
色，最多不超过三拼
色，或采用其他较稳定的染料品种来替代
，以适应染浆联机台的生产
特性，获得较稳定的
染色效果
二是较彻底
解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染
色，
分条整经的生产工艺
路
线来生产什色牛仔布较为理想。
再
谈谈如何车缝一件
牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键：
1
、车线：大多为
2
分单边双明线，还
有
2
分单明线，
2
分双边
双明线，车线色一般为
土黄
色<
/p>
(
等撞色线
)
也
有配色线，注意是配
洗水过后的布色线。之字线等特种工艺
线。
加粗
手绣线。
配料：
牛仔大多
用工字钮，四合钮，
撞钉
，鸡
眼，
皮牌
，
金属拉链
< br>等。
唛头：包括，主
唛，尺码唛，
洗水唛
，旗唛，侧唛等……
牛仔由
于牛仔的
缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了
，一般普通的
牛仔布也会有
2%-3%
横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达
10%<
/p>
以
上
，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所
以
牛仔师傅的版总是打
个没完没了……
一般做
休闲型牛
仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪
，关键是尺寸
的确定如
何……
而弹力
的牛仔
(
包括含莱卡
)
可就麻烦大了，这种布往往用来
做女性的修身夹克，贴身
低腰牛仔裤，加上超
过
10%
的
缩
率，版型总是不
断的调整，而且，牛仔裤最忌
讳前浪起皱，
要求就是贴身合体，
而近两年，一些
大品牌推出三维裁剪，跟
我们学的立裁差不多，在膝