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牛仔面料知识
一、牛仔面料常识
1
、
牛仔面料厚度
根据牛仔布的厚度,从
薄到厚依次分为
4.5
安,
6
安,
8
安,
10
安,
11
安,
12<
/p>
安,
13.5
安,
14.5
安等。如
4.5
安是非常薄
,常用来做夏季服装如背心、无袖衫等,
14.5
安很
厚,用来做冬季的棉衣、棉夹克都可以,而我们经常穿的牛仔裤大多从
8
安-
12
安不
等。
(说明:安,即安士,亦为盎司,属于重量单位;表示每平方码重量为
xx
盎司,亦
表示牛仔裤的棉线紧密程度)
。
2
、
牛仔面料成分
牛仔面料成分分为精梳
和普梳,
(把棉、毛、丝纤维加工成织物前,用精梳机将纤维中
的的杂质和粗短纤维排除的工艺叫做精梳。
经此过程出来的织物在质感、
耐洗与耐用度
上都较普梳织物有很大的提高。
普梳的纱
只经过一次梳毛机,
而精梳纱至少要经过两次
或者更多。
)
;
有
100%
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全棉、含莱卡的、棉麻混纺的、以及天丝;
(莱卡,是杜邦公司
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推出的新型纤维,舒适、弹性好、柔软、吸湿、手感滑爽、价格高昂;天丝,是以针叶
树为主的木浆、
水和溶剂氧化铵混合,
加热至
完全溶解,
在溶解过程中不会产生任何衍
生物和化学作用,经除
杂而直接纺丝,其分子结构是简单的碳水化合物。天丝具有:
1
有棉的柔软性
2
有涤纶的高强力
3
有毛的保暖性
但是它在湿热的条件下
容易变硬,
在冷水的挑绒性也不好。
)
3
、
牛仔面料种类
牛仔的面料种类分为平
纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹、以及植绒牛仔;
4
、
牛仔布品种
目前国内外较流行的牛仔
布品种主要是环锭纱牛仔布、
经纬向竹节牛仔布、
超靛蓝染色<
/p>
牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等。
环锭纱牛仔布
随着环锭纺纱高速、<
/p>
大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用,粗支纱纺纱长
度短、
生产效率低、
结头多等缺点已得到解决。
牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在
迅速改变,
环锭
纱大有卷土重来之势。
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能,
例如
手感、
悬垂性、
撕裂强度等,同
时也由于人们心理上的回归自然,
追求原始开发的牛仔
风格的影
响,
更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后,
表面会呈
现出朦胧的竹
节状风格,
正符合当今牛仔装个性化的需求。
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此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装,
而
环
锭竹节可以纺制出较短较密的竹节,也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布
当设计用不同纱号、不同
竹节粗度
(
与基纱比
)
、节竹长度和节距的竹节纱,采用单经向
或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱,
与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时,
即可生产出多
种多样的竹节牛仔布,
经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰
的条格状风格牛仔装,
受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几乎都是用
环锭竹节纱,因其可纺制长度较短、
节距较小、密度相对较大的竹节纱,易于形成布面
较密集的点缀效果,
并以经向竹节为主。
随着市场消费需求的发展,
目前
流行经纬双向
竹节牛仔布,
特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布
产品,
国内外市场都十分畅销。
而一
些
品种只要组织结构设计得好,
经向可采用单一品种的环锭纱,
纬
向用适当比例的竹节
纱,同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
纬向弹力牛仔布
氨纶弹力丝的采用,
使牛仔品种发展到了一个新领域,
可使牛仔装既贴身又舒适,<
/p>
再配
以竹节或不同的色泽,
使牛仔产品更
适应时装化,
个性化的消费需求,
因而有很大的发
展潜力。
目前弹力牛仔布大多为纬向弹力,
弹性伸度
一般在
20%
~
40%
,
弹性伸度的大
小取决于织物的组织设计,在布机上的
经纬向组织紧度愈小,
则弹性愈大,
反之,
在经
纱组织紧度固定的条件下,
纬向弹力纱的紧度愈大,<
/p>
则弹性愈小,
纬向紧度达到一定程
度,<
/p>
甚至会出现丧失弹性的情况。
此外目前弹力牛仔成品布的突出问题
是纬向缩水率过
大,
一般为
10%
p>
以上,
个别甚至高达
20%
以上。
布幅不稳定给服装生产带来很大困难,
解决的方
法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大,
一般取
20%
~
30%
,
即保持一
定的
经纬向组织紧度,
并在预缩整理时采取适当加大张力的方法
,
使布幅有较大的收缩,
从
而获得成品
布纬向较低的剩余缩水率
另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整
理后进行热
定型处理,
这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的
、
较低的纬向缩水率,
满足服装加
工生
产的要求。
特种色牛仔布
由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后,
能获
得色泽浓艳明
亮的特殊效果,
而受到消费者的广泛欢迎。
“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征:
即染色
深
度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量
(
一般
为染料占纱干重的
%
表示,简称染色深度
%)
特别多,例如常规牛仔布经纱靛蓝染
色深度
都在
1%
~
3%
,而“超靛蓝”染色深度则需要达到
4%
以上,才可以称为超级靛蓝色或特
深靛蓝色。
后者则
是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗
3
小时以上,
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其色泽仍
能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度,
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而其色光要比常规染色牛仔布浓
艳明亮得多。
对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度,
其实质是取决于染料对纱线的透芯程
度,
而非染料本身的磨洗牢度
(
靛蓝湿磨牢度仅为
1
级
)
,
即透芯程度愈好,
磨洗色牢度
愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”,
实际上
是在纱线染色过程中,
故意使靛
蓝染料对纤维的透芯程度很浅,
这样当牛仔服装磨洗加工时,
纱线表面极薄的一层染料
被磨去后,
露出较多的白色纱芯,使色泽很快变淡,从而达到短时间磨洗
后,立即褪色
的效果。
而“超靛蓝”染色工艺却与此相反,
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要求染料透芯程度特别好,
才能使牛仔服
装
经磨洗加工后,
获得既深浓又艳亮的色泽。
由于“超靛蓝”染色
牛仔产品的染色深度
比常规的传统牛仔布染色增加
60%
以上,因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加,甚至达
到
3
~
4g
/
< br>L
,才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加,流动性变差,影响
染料隐色体的渗透能力,
使牛仔布的磨洗色牢度降低,
达不到服装生产对最终深度的需
求。
于是有的企业就采
取再次增加染色深度的设计,
使染液靛蓝浓度再次增加,
渗透性
能也就变得更差,
如此往返形成恶性循环,
仍达不到“超靛蓝”色的要求。
染液中靛蓝
浓度愈高,
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则染色物的红光愈重,色泽愈灰暗,就没有“超靛蓝”的效果。
因此
目前有
许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备,
用增加染色道
数的方法来解决这一难题。
例
如把染色道数增加到
8
道,甚至
10
道的,不但
使投资费用、染化料耗用增多,操作难
度增大,
且增加了对环境
的污染。
解决这一矛盾的较好方法是,
适当降低保险粉或烧碱<
/p>
的配比用量,
尤其是烧碱用量的控制,
使
染液
PH
值稳定在
11
~
12
之间,
上染率最高且<
/p>
色泽稳定,同时适当降低经纱片的染色张力,从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。
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