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牛仔面料知识大全整理版
牛仔是一年四季可以穿着的
服饰
p>
,
那如何区分不同类型的牛仔布
(牛仔面料
)
呢:
首先
根据牛仔布的厚度,分为<
/p>
4.5
安,
6
安
,
8
安,
10
安,
11
安,
12
安,
13.5
安,
14.5
安等,
4.5
安是非常薄,常用来做夏季女士
的背心,无袖衫等,而
14.5
安已很厚,用来做冬季的
男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从
8
安
-12
安不等。
从牛仔面料种类来讲可分平纹,<
/p>
斜纹,
人字纹,
交织纹,
竹节,
暗纹,
以及植绒牛仔等??
从成分来讲,牛仔分精梳和
普梳,有
100%
全棉,含弹力
(
p>
莱卡
)
的,棉麻混纺的,以及
天丝??
目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环
锭纱牛仔布、
经纬向竹节牛仔布、
超靛蓝染色
< br>牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
环锭纱牛仔布
随着环
锭纺纱高速、
大卷装、
细络联、
无结纱
等新工艺设备的发展应用,
粗支纱纺纱长
度短、
生产效率低、
结头多等缺点已得到解决。
牛仔布的用纱
被气流纱代替的局面正在迅速
改变,
环锭纱大有卷土重来之势。
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能,
例如手感、
悬
垂性、撕裂强度等,同时也由于人们心理上的回归自然,追求原始开发
的牛仔风格的影响,
更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后,
< br>表面会呈现出朦胧的竹节状风格,
正符合
当今牛仔装个性
化的需求。
此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装,
而环锭竹节可
以纺制出较
短较密的竹节,也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布
当设计用不同纱号、
不同竹节粗度
(
与基纱比
)
,
节竹长度和节距的竹节纱,
采用单经
向
或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱,
与同号或不同号的正常
纱进行适当配比和排列时,
即
可生产出多种多样的竹节牛仔布,
经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格
状风格
牛仔装,
受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几
乎都是用环锭竹节纱,
因其可纺制长度较短、
节距较小、
密度相对较大的竹节纱,
易于形成布面较密集的点缀效果,
并以经向竹节为主。
随着市场消费需求的发展,
目
前流行经纬双向竹节牛仔布,
特别是有纬
向弹力的双向竹节牛仔
布产品,
国内外市场都十分畅销。
而一些品种只要组织结构设计
得好,
经向可采用单一品种的环锭纱,
纬向用适当比例的竹节纱
,
同样可达到经纬双向竹节牛仔的
效果。
纬向弹力牛仔布
氨纶弹力丝的采用,
使牛仔品种发展到了一个新领域,
可使牛仔装既贴身又舒适,
再配
以竹节或不同的色泽,
使牛仔产品更适应时装化,
个性化的消费需求,
因而有很大的发展潜
力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力,弹性伸度一般在
20%
~
40%
,弹性伸度的大小取决于
织物
的组织设计,
在布机上的经纬向组织紧度愈小,
则弹性愈大,反
之,
在经纱组织紧度固
定的条件下,
纬
向弹力纱的紧度愈大,
则弹性愈小,
纬向紧度达到一定程度,<
/p>
甚至会出现丧
失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题
是纬向缩水率过大,一般为
10%
以上,
个别甚至高达
20%
以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困
难,解决的方法一是在产品设计
时不要使弹性伸度过大,一般取
20%
~
30%
,即保持一定的经纬向
组织紧度,并在预缩整理
时采取适当加大张力的方法,
使布幅有
较大的收缩,
从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率
另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理,
这样可获得较
均匀一致的布幅和
较稳定的、较低的纬向缩水率,满足服装加工生产的要求。
特种色牛仔布
由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色
牛仔布制成的服装经磨洗加工后,
能获得色泽浓艳明
亮的特殊效
果,
而受到消费者的广泛欢迎。
“超靛蓝”染色牛仔布有两大特
征:
即染色深度
特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量
纱线上上染的靛蓝染料的量
(
一般为染料占
纱干重的
%
表示,简称染色深度
%
)
特别多,例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在
1%
~
3%
,
而“超靛蓝”
染色深度则需要达到
4%
以上,才可以称为超级靛蓝色或特深靛
蓝色。后者则
是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗
3<
/p>
小时以上,
其色泽仍能达到或超过常规染色
牛仔布未经磨洗时的色泽深度,
而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。
对于靛蓝染色
牛仔布的磨洗色牢度,
其实质是取
决于染料对纱线的透芯程度,
而非染料本身的磨洗牢度
(
靛
蓝湿磨牢度仅为
1
级
)
,即透芯程度愈好,磨洗色牢度愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”,
实际上是在纱线染色过程中,
故意使靛蓝染料
对纤维的透芯程度很浅,这样当牛仔服装磨洗加工时,纱线表面
极薄的一层染料被磨去后,
露出较多的白色纱芯,
使色泽很快变
淡,
从而达到短时间磨洗后,立即褪色的效果。
而“超
靛蓝”染色工艺却与此相反,
要求染料透芯程度特别好,
才能使牛仔服装经磨洗加工后,
获
得既深浓又艳亮的色
泽。
由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加
< br>60%
以上,
因此
染液的靛蓝浓
度也将成倍地增加,甚至达到
3
~
4g
/
L
,才有可能获得较深浓的色泽。这
样
染液粘滞性增加,流动性变差,影响染料隐色体的渗透能力,使牛仔布的磨洗色牢度降
低,
达不到服装生产对最终深度的需求。
于是有的企业就采取再
次增加染色深度的设计,
使染液
靛蓝浓度再次增加,
渗透性能也就变得更差,
如此往返形成恶性循环,
仍达不到“超靛蓝”
色的要求。
染液中靛蓝浓度愈高,
则染色物的红光愈重,
色泽愈灰暗,
就没有“超
靛蓝”的
效果。
因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联
设备,
用增加染色道数的方法来解决
这一难题。
例如把染色道数增加到
8
道,
甚至
10
道的,
不但使投资费用、
p>
染化料耗用增多,
操作难度增大,
且增加了
对环境的污染。
解决这一矛盾的较好方法是,
适当降低保险粉或
烧
碱的配比用量,
尤其是烧碱用量的控制,
使染液
PH
值稳定在
11
~
12
之间,
上染率最
高且色
泽稳定,同时适当降低经纱片的染色张力,从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。
以靛蓝为基础色的套色牛仔布
为增加靛蓝牛仔品种的色泽、
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色光变化,
各种套色牛仔品种目前极为流行。
例如靛蓝套
染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等,适应市场个性化的
需求。同时也使
牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种,
来提高市场的竞争力。
这方面需要注意的是,
尽可能控制好母液
的浓度,防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。
彩色<
/p>
(
什色
)
牛仔布
<
/p>
主要有溴靛蓝
(
市场俗称翠蓝
)
牛仔布和硫化黑牛仔布,以及采用硫化染料拼色的咖啡、
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